21.11.2016
Развлечения / Путешествия

"Бишкекчанка" в Стамбуле. Часть 2: Айя-София, Султанахмет и сады Топкапы


Продолжение. Начало читайте здесь


Собор Святой Софии (Айя-София) – одна из удивительных достопримечательностей Стамбула, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор находится в центре города, рядом с мечетью Султанахмет и дворцом Топкапы. Вход стоит 25 лир, по понедельникам Собор закрыт.


Яна: «Поразительно, насколько мелочными кажутся все религиозные споры, когда стоишь посреди собора Айя-София, в месте, где удивительным образом сошлись православие и ислам. Мозаики с изображениями Девы Марии и Архангела Гавриила рядом с сурами из Корана смотрятся настолько гармонично, что даже не возникает сомнения, что все здесь так, как должно быть. Изначально храм Святой Софии был христианским, но после завоевания Константинополя султаном Мехмедом II собор был обращен в мечеть 30 мая 1453 года. К собору пристроили четыре минарета, и собор превратился в мечеть Айя-София. Поскольку собор был ориентирован по христианской традиции — алтарь на восток, мусульманам пришлось переиначить его, поместив михраб в юго-восточный угол собора (направление на Мекку). Из-за этой переделки в Айя-Софии, как и в других бывших византийских храмах, молящиеся мусульмане вынуждены располагаться под углом относительно основного объёма здания».











Мечеть Султанахмет (Голубая мечеть)при входе сюда туристам выдают платки на голову и пакеты для обуви (вход бесплатный).


Яна: «Возможно, единственная мечеть в мире, куда возможно зайти немусульманину. Мне всегда хотелось попасть в мечеть, чтобы почувствовать ту энергетику, которая там царит. Первое впечатление от мечети – громадная и очень красивая. Это один из величайших шедевров мировой архитектуры. Для меня как для христианки было открытием, что мечети изнутри никогда не украшаются изображениями людей, святых, сцен из жизни, растений, животных, птиц. В исламе категорически запрещено изображать то, что создано Всевышним. Поэтому внутренние стены мечети украшаются исключительно орнаментами. Все купола, стены и колонны мечети декорированы турецким голубым фаянсом. Во время строительства тогдашний султан строго-настрого запретил фабрике, выпускающей этот фаянс, продавать его куда-либо еще. Фабрика, конечно, разорилась. Зато теперь в мире есть потрясающей красоты мусульманская святыня, которую могут посетить все и искренне восхититься ее величием».











Цистерна Базилика древнее подземное водохранилище Константинополя, расположенное напротив Собора Святой Софии. Стоимость посещения 20 лир.


Яна: «Цистерну Базилика также называют Йеребатан Сарай (Yerebatan Sarnici), что в переводе с турецкого языка означает «Подземный дворец». Место, я скажу вам, очень мистическое и идеально подошло бы для съемки фильмов ужасов и психологических триллеров. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Здесь очень специфическое освещение, постоянно играет устрашающая музычка и, что вполне логично, царит стойкий запах сырости и мокрого камня. Странное место с особенной акустикой. Кстати, из-за этой самой особенной акустики в Цистерне часто устраивают концерты классической музыки. Строение держит множество колонн. У основания двух из них – каменные головы Медузы Горгоны, одна из которых повернута набок, другая – вниз головой. По преданию, это сделано для того, чтобы люди не окаменели от взгляда этого мистического существа».






Также смотрите: видеоотчет из Стамбула (очень длинное видео)



Дворец Топкапы – главный дворец Османских правителей до 19 века, откуда они переехали в более роскошный – Долмабахче. Чтобы прочувствовать атмосферу и осмотреть все, включая гарем и хамам, понадобится, наверное, день – при входе в каждый павильон дворца стоит огромная очередь из туристов. За отведенные гидом нам полтора часа мы не успели ровным счетом ничего. Во многих помещениях не разрешается фотографировать. Вход обойдется вам в 30 лир – и это только в музейную часть, попасть в гарем можно, заплатив еще 20 лир. В музее дворца собрана коллекция оружия, кухонная утварь, фарфор, украшения и подарки султанов. По периметру много вооруженных часовых – на случай если какой-нибудь турист решит стащить столовые приборы из императорской кухни.




Не менее великолепны, чем сам дворец – сады. Так и видишь, как здесь, под сенью этих великолепных деревьев, прогуливались великие и не очень визири, наложницы и жены султана, плетя интриги и строя политические козни, проливая кровь своих врагов.







Бактынур: «”Все хотят побывать во дворце Topkapi, а я лично еду покружиться на набережной у моря. В желтой юбке в стиле нью-лук. Интересно, получится? И есть ли такая набережная с белыми мраморными перилами?” – писала я в письме редактора в предыдущем номере. Только не знала я, что во дворце есть именно такое место и не надела свою желтую юбку. Какая жалость! Но среди такой красоты и в потоке тысяч туристов у меня не было времени думать об этом. Мы даже не смогли усидеть и пяти минут на скамье в саду, чтобы насладиться видом. Но мое тело запомнило прохладные залы дворца, свежий, чуть сладковатый воздух в цветущем саду, легкий ветерок со стороны моря. Я рада, что мы попали в сезон тюльпанов. Позже, летом, Турция превращается в баню. Еще я украдкой успела сфотографировать французский фарфор среди прочих сокровищ – в музее запрещают пользоваться камерой. А мы ведь наивно простояли полчаса в очереди в комнату с драгоценностями именно за этим».



Дворец построен на мысе Сарайбурну, поэтому отсюда с террас открывается поразительный вид на бухту Золотой рог, пролив Босфор и Мраморное море.




Яна: «Нам в сам дворец попасть не удалось из-за огромной очереди. Нам – это отбившимся от группы Андрею Костикину, Диле Муминовой и мне. Зато мы смогли посидеть во дворе дворца на зеленой траве, достать бутерброды и устроить экспресс-пикник. Наша кыргызская колбаса и наш кыргызский хлеб на турецком свежем воздухе оказались в разы вкуснее. Надо бы повторить».





Топкапы в ночное время (фото: Диля Муминова)


Продолжение читайте здесь: Часть 3. Приключения на Принцевых островах


Еще больше фото:

Автор: Bishkekchanka

Фотографии: Диля Муминова, Андрей Костикин, Александра Нарижных